Name: ナイキとアディダスに対抗するランニングシューズとは？ (How On Running Shoes Are Taking On Nike And Adidas)
Uploaded: 2025-05-26T03:06:40.000Z
Duration: 10 min 29 s
Description: VoiceTubeの動画で発音を聞きながら英語表現を覚えよう！学べる英語：

Here in Zurich, a Swiss sneaker company is taking on Nike.

ここチューリッヒで、スイスのスニーカー会社がナイキに挑んでいる。

We couldn't be happier for where we are as a brand after 15 years.

15年を経てブランドとして今があることに、これ以上の喜びはない。

様態の副詞

And it all started quite simple, actually.

始まりはとてもシンプルだった。

The brand On sells premium-priced athletic wear and is quickly gaining ground on legacy competitors.

ブランド「オン」はプレミアム価格のアスレチックウェアを販売し、レガシーな競合他社に急速に差をつけつつある。

The way the shoe looks is like nothing else on the shelf.

その靴の見た目は、棚に並んでいる他の靴にはないものだ。

I think that the problem with Nike is On hold it.

ナイキの問題は、オンがそれを保持することだと思う。

I'm not kidding. This is the first true challenger to Nike.

冗談じゃない。これはナイキに対する最初の真の挑戦者だ。

Since going public in 2021, the company's net sales have grown in 11 out of the past 13 quarters.

2021年の上場以来、同社の売上高は過去13四半期のうち11四半期で増加している。

And On's stock price has soared ahead of its competitors.

そしてオンの株価は競合他社に先駆けて急騰した。

In its most recent earnings report, the company posted net sales of over $865 million for the quarter.

直近の決算報告では、同社は四半期に8億6500万ドル以上の純売上高を計上した。

この会社は雑草のように成長している。

We all know about the running shoes, which everybody's gaga for, and they're just expanding the brand.

誰もが熱狂するランニングシューズは周知の通りだが、彼らはブランドを拡大しているところだ。

At the same time, On's biggest competitor, Nike, has faced stalling growth.

同時に、オンの最大の競争相手であるナイキは、成長の失速に直面している。

As of March 2025, Nike posted a sales decline in two of its last four quarters.

2025年3月現在、ナイキは過去4四半期のうち2四半期で売上が減少している。

Adidas has also faced challenges in recent years and has ended its controversial partnership with Kanye West.

アディダスも近年は困難に直面しており、物議を醸したカニエ・ウェストとのパートナーシップを解消した。

But On is also under pressure as tariffs proposed by the White House threaten to raise prices.

しかし、ホワイトハウスが提案した関税が価格上昇の脅威となっているため、オンも圧力を受けている。

accounted for almost 60 percent of On's revenue.

はオンの収益の60％近くを占めている。

Around 90 percent of On's products are manufactured in Vietnam, which President Trump has said could face a 46 percent import duty.

オンの製品の約90％はベトナムで製造されており、トランプ大統領は46％の輸入関税を課す可能性があると述べている。

Nike is also undergoing a turnaround under its new CEO, Elliot Hill.

ナイキもまた、エリオット・ヒル新CEOのもとで再建を進めている。

The company is aiming to win back market share it lost during the past few years.

同社は過去数年間に失った市場シェアを取り戻すことを目指している。

Nike's biggest threat is if Nike spends 1 percent of their sales on marketing and On spends 1 percent of their sales on marketing.

ナイキの最大の脅威は、ナイキが売上の1％をマーケティングに費やし、オンが売上の1％をマーケティングに費やす場合である。

That's the difference of billions of dollars.

So you're going toe to toe with someone that has a much bigger megaphone.

つまり、もっと大きなメガホンを持っている相手と対決するわけだ。

So how did On go from a startup to becoming one of the biggest global challengers in sportswear?

では、オンはどのようにして新興企業からスポーツウェア業界における世界的な挑戦者の1つになったのだろうか？

And can the company maintain its rapid growth despite pressure from tariffs and competitors?

また、関税や競合他社からの圧力にもかかわらず、同社は急成長を維持できるのだろうか？

CNBC visited On's headquarters in Zurich to get a behind the scenes look at the company and how its new spray-on technology can make a pair of sneakers in just minutes.

CNBCはチューリッヒにあるオン本社を訪れ、同社の舞台裏と、スプレーでスニーカーを作る新技術がわずか数分で完成する様子を取材した。

It allows us to produce an upper material in a completely automated way.

完全に自動化された方法でアッパー素材を生産することができる。

マーク・マウラーはオンの共同CEOの一人である。

You have one single material that is approximately one mile long, which is being sprayed around the last.

長さ1マイル（約1.6km）の1本の素材があり、それが最後の周囲に散布されている。

One shoe is made in just three minutes, a fraction of the time it takes to create a traditional running sneaker.

従来のランニング・スニーカーにかかる時間の何分の一という、わずか3分で1つのシューズが出来上がる。

A traditional product is usually touched by approximately 200 hands and it's going through various, various steps.

伝統的な製品は通常、約200人の手に触れられ、さまざまな工程を経ている。

And it consists of many, many different individual parts, which is very, very different.

そして、それは非常に多くの異なる個々の部分から構成されている。

The technique is still in its early stages, only producing a limited number of shoes in one style.

この技術はまだ初期段階にあり、1つのスタイルで限られた数の靴しか生産できない。

The model doesn't have any laces and it sells for $330.

このモデルには紐がなく、330ドルで販売されている。

What we want to be able to do is to bring it from a couple of thousand pairs to millions of pairs.

私たちが実現したいのは、数千組から数百万組にすることだ。

But analysts say what has propelled the brand is the unique design of its main running shoe line, which feature large, hollow pads in the sole that provide extra cushioning.

しかし、アナリストによれば、このブランドを後押ししているのは、メインラインのランニングシューズのユニークなデザインで、ソールにはクッション性を高める大きな中空パッドがある。

My absolute ride or dies are the On Claude Monsters.

私の絶対的なライド・オア・ダイはオンクロード・モンスターズだ。

They're my favorite shoes of all time and I only got them a few months ago.

数ヶ月前に買ったばかりなのに。

だから、これは新しいデイリートレーナーになるかもしれない。

When you look back into 2010, all the running shoes looked more or less the same.

2010年を振り返ると、どのランニングシューズもほとんど同じように見えた。

So basically, you could almost not compare what an Essex is or a Brooks is or a Socon is.

だから基本的に、エセックスやブルックスやソコンが何であるかは、ほとんど比較できないだろう。

どうすれば目立つことができるかを考えた。

But On's shoes weren't always taken seriously as high-end performance products.

しかし、オンのシューズは常にハイエンドのパフォーマンス製品として真剣に受け止められていたわけではなかった。

When they first started, they were basically giving the product to anybody that would take it.

創業当初は、基本的に製品を受け取ってくれる人なら誰にでも与えていた。

The first generation of running shoes that was intended to be a performance shoe was not received as such.

パフォーマンスシューズを目指した第一世代のランニングシューズは、そのような評価を得られなかった。

And the feedback that we heard from retailers as well as consumers was that it was more of a lifestyle shoe.

そして、小売店や消費者から寄せられたフィードバックは、このシューズがよりライフスタイル的なシューズであるということだった。

It was comfortable, it was nice to wear for daily use, but it was not highly rated for serious runs.

履き心地はよく、普段使いにはよかったが、本格的なランニング用としては評価が低かった。

To elevate its brand image, On doubled down on performance and company-owned stores.

ブランドイメージを高めるため、オン社は業績と直営店を倍増させた。

The strategy to engage both serious athletes and casual wearers seems to have paid off.

本格的なアスリートとカジュアルな着用者の双方を取り込む戦略は、功を奏したようだ。

In 2024, Olympic medalist Helen O'Berry won the Boston Marathon in the then-unreleased light-spray shoes.

2024年、オリンピックメダリストのヘレン・オベリーは、当時未発売だったライトスプレーのシューズを履いてボストンマラソンで優勝した。

I think the main thing that they really understood was they went for the aesthetic of the shoe.

彼らが本当に理解していたのは、靴の美しさを追求したことだと思う。

それが最初の成功の原動力だった。

The trajectory of them getting to a billion dollars versus Nike, they did it in one-eighth the time of Nike.

彼らが10億ドルを達成するまでの軌跡をナイキと比較すると、ナイキの8分の1の時間で達成したことになる。

So Nike's better wake up and realize that On is a performance shoe that has also taken on the fashion element.

だから、ナイキは目を覚まし、オンがファッションの要素も取り入れたパフォーマンスシューズであることに気づいた方がいい。

Analysts say another factor driving sales is that On's products are geared towards wealthy shoppers.

アナリストによれば、オン社の製品が富裕層向けであることも売上を押し上げる要因だという。

A typical pair of its running shoes sells for $150 or more.

一般的なランニングシューズは150ドル以上で販売されている。

They're not interested in ever having a low-end price point and ever being in low-end retail.

ローエンドの価格帯を持ち、ローエンドの小売店になることに興味はない。

So they're well situated there because people are willing to pay more for a pair of running shoes because they have more use cases for them and they see it more as an everyday shoe.

なぜなら、人々はランニングシューズにもっとお金を払ってもいいと思っているからだ。

The company has also been able to attract new customers through partnerships with athletes like Roger Federer, as well as celebrities like Zendaya and FKA Twigs.

また、ロジャー・フェデラーのようなアスリートや、ゼンデイヤやFKAツイッグスのようなセレブリティとのパートナーシップを通じて、新たな顧客を獲得することもできた。

It has also partnered with luxury brands like Lueve.

また、Lueveのような高級ブランドとも提携している。

We're often playing in a more premium space, almost a little bit in a space where Nike stops, but luxury is not yet.

私たちはよりプレミアムな空間でプレーすることが多く、ナイキが立ち止まるような、しかしラグジュアリーはまだないような空間でプレーすることがほとんどです。

Analysts say that timing played a key role in On's rapid rise.

アナリストによれば、オンの急成長にはタイミングが重要な役割を果たしたという。

During COVID lockdowns, recreational running increased and athleisure boomed.

COVIDの閉鎖期間中、レクリエーション・ランニングが増え、アスレジャーがブームになった。

Athletic shoe usage just picked up dramatically.

運動靴の使用率は劇的に上昇した。

We were at home, we were doing more sports, going out for walks more.

私たちは家にいて、もっとスポーツをし、もっと散歩に出かけた。

We weren't dressing formal for about two years, right?

2年くらいはフォーマルな格好をしていなかったよね？

It was luck as well as design that got them that huge scale.

あの巨大なスケールを手に入れたのは、デザインだけでなく運もあった。

Around the launch of On's IPO, Nike also aggressively scaled back retail partnerships with Macy's, Foot Locker and Dick's Sporting Goods.

オンのIPO立ち上げと前後して、ナイキはメイシーズ、フットロッカー、ディックス・スポーティング・グッズとの小売パートナーシップも積極的に縮小した。

It does appear, according to analysts, that Nike over-rotated toward the direct-to-consumer.

アナリストによれば、ナイキは消費者直結型に回転しすぎたようだ。

And then when it came back time for Americans and folks around the world to go shopping again after COVID, Nike just didn't have the same kind of priority and placement on the shelves.

そして、COVIDの後、アメリカ人や世界中の人々が再び買い物に出かけた時、ナイキは同じような優先順位で棚に並べられていなかった。

And it didn't have the styles that were really resonating with consumers.

それに、消費者の心に響くようなスタイルもなかった。

So for the first time, retailers were actually going out there and looking for emerging high-growth brands to take that space.

そこで初めて、小売業者は実際に外に出て、そのスペースを占める新興の高成長ブランドを探すようになった。

そしてオンは、彼らのすぐそばにいた。

So it happened to be very serendipitous for them to be able to get that retail space, prime retail space that the number one competitor had voluntarily just dropped and left for them to gain.

つまり、競合ナンバーワンが自主的に立ち退き、自分たちのために残していった一等地の店舗スペースを、たまたまセレンディピティ的に手に入れることができたのだ。

Meanwhile, On continued to post quarterly revenue beats, boosting its stock.

一方、オンは四半期ベースで増収を記録し続け、株価を押し上げた。

Decker's owned Hoka also surged while Nike declined.

デッカーが所有するホカも急騰し、ナイキは下落した。

Nike has since kind of acknowledged that mistake through their actions and are trying to go back to that channel.

ナイキはその後、自らの行動を通じてその過ちを認め、そのチャンネルに戻ろうとしている。

On effectively acknowledges that that was a big break for them.

オンは、それが彼らにとって大きなブレークであったことを事実上認めている。

The issue now, though, as it relates to sort of the broader competitive space, is that they've already been given that oxygen.

しかし、今問題になっているのは、より広範な競争の場との関係で、彼らはすでにその酸素を与えられているということだ。

Nike still owns 40 percent of the global sports footwear market, followed by Adidas.

ナイキは依然として世界のスポーツシューズ市場の40％を占め、アディダスがそれに続いている。

On makes up a little less than 3 percent of global market share.

オンは世界市場シェアの3％弱を占めている。

But that share has increased eightfold since 2019.

しかし、そのシェアは2019年以降8倍に増えている。

Anyone who says they're not worried about slipping of market share is lying to you, me or both.

市場シェアの低迷を心配していないと言う人は、あなたか私、あるいはその両方に対して嘘をついている。

People care about market share, but that doesn't mean that they're worried they're not going to get it back.

人々は市場シェアを気にしているが、だからといって市場シェアを取り戻せないのではないかと心配しているわけではない。

Nike has a new CEO, has been tasked with a turnaround plan at that company.

ナイキは新CEOを迎え、同社の再建計画を任された。

There's an expectation, at least among investors, that at some point it starts to grow again.

少なくとも投資家の間では、ある時点で再び成長し始めるという期待がある。

それはオンにとって何を意味するのか？

私たちのやることは変わらない。

So we focus on our products, on innovation.

だから私たちは製品に、技術革新に集中している。

ナイキも小売店に戻ってくる。

And in April 2025, Adidas posted revenue growth of 13 percent compared to the same quarter last year.

そして2025年4月、アディダスは前年同期比で13％の増収を記録した。

CNBC reached out to Nike and Adidas for comment, which did not respond by the time the story went online.

CNBCはナイキとアディダスにコメントを求めた。

For On, apparel could be the next growth frontier.

オンにとって、アパレルは次の成長フロンティアになるかもしれない。

Nike and Adidas make up over a quarter of their revenue from T-shirts, shorts and other apparel items.

ナイキとアディダスは、収益の4分の1以上をTシャツやショーツなどのアパレル製品から得ている。

Currently, On's clothing offerings make up a little over 4 percent of its business.

現在、オンが提供する衣料品は事業の4％強を占めている。

On also plans to double its store count from 53 to 100 in the coming years.

また、オンは今後数年間で店舗数を53から100に倍増させる計画だ。

Currently, the company has 11 stores in the U.S.

現在、米国内に11店舗を展開している。

But could those expansion plans be impacted by tariffs?

しかし、こうした拡張計画が関税によって影響を受ける可能性はあるのだろうか？

On designs its products here in Switzerland.

オンはスイスで製品をデザインしている。