Name: メアリー・クヮント：ファッション革命 | アイコンの軌跡を解き明かす | アブソリュート・ドキュメンタリー (Mary Quant: The Fashion Revolution | Unveiling the Icon's Journey | Absolute Documentaries)
Uploaded: 2026-02-16T15:15:48.000Z
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程度の副詞

Mary Korn is someone who's credited often with designing miniskirts and really is one of the main people that is responsible for the 60s look.

メアリー・クヮントはミニスカートのデザインを多く手がけた人物で、60年代のスタイルの主要な立役者の一人です。

仮定法過去

If you were going to a fancy dress party and you wanted to go as a 60s mod, you would be dressing in everything that Merrick once invented.

もし仮装パーティーに行くなら、60年代のモッズになりたいと思ったら、メアリーが発明したものを身につけることになるでしょう。

彼女は本当に女性を解放したと思います。

She completely transformed the way in which young women could and were dressing.

彼女は若い女性の服装のあり方を完全に変革しました。

Marycourt was a young woman, she was fashionable, she had a great haircut and she was skinny and she could wear her clothes.

メアリー・クヮントは若い女性で、おしゃれで、素晴らしいヘアカットをしていて、細身で、服を着こなすことができました。

She was an embodiment of the brand Mariquant.

彼女はマリクヮントというブランドの体現者でした。

She not only achieved success in the 1960s, but she actually defined that decade.

彼女は1960年代に成功を収めただけでなく、その時代を定義したのです。

Mary Quant was born Barbara Mary Quant in February 1934 in Blackheath in London.

メアリー・クヮントは、1934年2月にロンドンのブラックヒースでバーバラ・メアリー・クヮントとして生まれました。

Her parents were Welsh, they were actually from mining families, but both had trained to be teachers.

彼女の両親はウェールズ出身で、実際には炭鉱労働者の家庭でしたが、二人とも教師になるための訓練を受けていました。

And when Mary very early on expressed an interest in fashion design as a career, they both discouraged it.

そしてメアリーが早くからファッションデザインをキャリアとして志したいと表明したとき、両親は二人ともそれを思いとどまらせようとしました。

Mary wound up taking a diploma to become an art teacher at Goldsmiths College in London.

メアリーは結局、ロンドンのゴールドスミス・カレッジで美術教師になるためのディプロマを取得しました。

But during the evening she took pattern making classes because there was always an interest in fashion, always an interest in creating her own clothing, in creating, I guess, her own identity through, through fashion.

しかし、夜にはパターンメイキングのクラスを受講していました。ファッションへの関心、自分の服を作りたいという関心、そしてファッションを通して自分のアイデンティティを確立したいという関心が常にあったからです。

彼女は素晴らしい時間を過ごしました。

She, she was completely introduced to the most amazing sort of beatnik esque people.

彼女は、ビートニク風の素晴らしい人たちと完全に知り合いました。

There was a real exciting ripple going on in the 50s in London.

ロンドンでは50年代に、本当にエキサイティングな波が起きていました。

彼女はその中心的な存在でした。

When she gained her diploma from Goldsmiths, she then went to work at a milliner's called Eric's and she said at this time she had very little money so she didn't really eat very often and it was very badly paid.

ゴールドスミス・カレッジでディプロマを取得した後、エリックという帽子店で働き始めました。当時、お金はほとんどなく、食事もあまりできず、給料も非常に安かったと彼女は語っています。

But she also had begun developing her own kind of designs.

しかし、彼女は自分のデザインも開発し始めていました。

It's interesting how Mary Quant's experience of 1950s London really colored her later designs.

メアリー・クヮントの1950年代のロンドンでの経験が、彼女の後のデザインにどのように影響を与えたのか、興味深いところです。

She's talked about the invention of the miniskirt as being.

彼女はミニスカートの発明について語っています。

Because she thought the Chelsea girls had wonderful legs and she wanted to show them off.

チェルシーの女の子たちは素晴らしい脚をしていて、それを披露したかったからです。

So really it's about this kind of mixing in different spheres of influence, mixing with different people, seeing this sort of new energy on the streets in London.

だから、様々な影響圏を混ぜ合わせ、様々な人々と交流し、ロンドンの街に新しいエネルギーが生まれるのを見るような、そんなミックスなのです。

And by the 1950s, London and fashion as a whole across the world was really changing.

そして1950年代には、ロンドン全体、そして世界のファッション全体が本当に変化していました。

There was this emergence in America and subsequently across Europe of this idea of the teenager as being a cultural movement in its own right.

アメリカで、そしてその後ヨーロッパ全体で、ティーンエイジャーが独自の文化運動として登場するという考え方が現れていました。

And it's really starting to influence popular culture and then subsequently influence fashion.

そしてそれは大衆文化に影響を与え始め、その後ファッションにも影響を与えています。

And really Mary Quant is kind of absorbing all of those things.

そしてメアリー・クヮントは、それらすべてを吸収しているようなものです。

She's, she's seeing this youth being expressed across culture, across fashion and, and

彼女は、文化全体、ファッション全体で表現される若者たちを見ていて、

それに反応するのに熟していたのです。

During her time at Goldsmith College, Mary Quant met future husband Alexander Plunkett Green.

ゴールドスミス・カレッジ在学中、メアリー・クヮントは将来の夫となるアレクサンダー・プランケット・グリーンと出会いました。

She calls him the love of her life, you know, the one true love.

彼女は彼を人生の愛、唯一の真実の愛と呼んでいます。

And so I think without him, her life may have been very different.

そして、彼なしでは、彼女の人生は大きく違っていたかもしれません。

He bought a building on the King's Road, and in the basement he opened a restaurant called Alexander's.

彼はキングス・ロードに建物を購入し、地下にアレクサンダーズというレストランを開きました。

But obviously that left the upstairs vacant.

しかし、明らかにそれは上の階を空いたままにしていました。

And what ended up happening there was that space was given over to Mary.

そしてそこで起こったことは、そのスペースがメアリーに与えられたということです。

And with the help of Alexander, with the collaboration of Alexander, she created Bazaar, which was the first shot.

そしてアレクサンダーの助けを借りて、アレクサンダーとの協力で、彼女はバザーを創設しました。それが最初のきっかけでした。

1955 is the year that Bazaar opened on the Kings Road, which is really one of the main, you know, most important moments, I would say, within 20th century fashion history.

1955年はバザーがキングス・ロードにオープンした年で、これは本当に20世紀のファッション史における最も重要な瞬間の一つと言えるでしょう。

She described it as kind of a bouillabaisse for the Chelsea set.

彼女はそれをチェルシーのセットのためのブイヤベースのようなものだと表現しました。

This whole idea that it was a shop that you could come into and you would be able to buy dresses and shoes and hosiery accessories, which at that point was still very new.

ドレスや靴、osieryアクセサリーなどが買えるお店に来ることができるというこの考え方は、当時としてはまだ非常に新しいものでした。

People would go to specific places for these garments.

人々はこれらの衣料品のために特定の場所に行っていました。

You wouldn't generally go into kind of a one stop shop and be able to buy everything together and have everything coordinate into a look, which was very much what Mary Quant's Bazaar was about.

一般的に、すべてを一緒に買えて、すべてをコーディネートして一つのルックにできるような、ワンストップショップには行かなかったでしょう。それはメアリー・クヮントのバザーがまさにそういうものだったのです。

It was a really exciting moment in terms of her feeling a zeitgeist and really making garments for somebody or a group of people, people that weren't catered for at the time.

彼女が時代の精神を感じ、当時顧みられることのなかった、あるいは特定のグループのために服を作っていたという点で、本当にエキサイティングな瞬間でした。

And after the baby boomers had started, become kind of grown ups or teenagers, there was a real kind of demand for something new, something fresh.

ベビーブーマーたちが成長してティーンエイジャーになった頃、何か新しいもの、フレッシュなものへの強い需要がありました。

And this is really what she was tailoring to.

そして、まさに彼女がそれに合わせていたのです。

She was creating these pieces that people had wanted or perhaps hadn't known they wanted it.

彼女は人々が欲しがっていた、あるいはもしかしたら欲しがっていることに気づいていなかったかもしれないアイテムを作り出していました。

And they were very, very inspired by kind of childlike form, cut silhouettes, fluid lines.

そしてそれらは、子供のようなフォルム、カットされたシルエット、流れるようなラインに非常にインスパイアされていました。

彼女は布地がどうやって手に入るかを知りませんでした。

And what she actually used to do was go and buy the cloth at Harrods.

そして彼女が実際に行っていたのは、ハロッズで布地を買うことでした。

She would then make the clothes, hang them in Bazaar, they would sell and they would use the, the proceeds from that to go and buy more cloth, to make more clothes.

それから彼女は服を作り、バザーに吊るし、売れたらその収益を使ってさらに布地を買い、さらに服を作るということをしていました。

It was very much a kind of hand to mouth operation.

それはまさにその日暮らしのオペレーションでした。

There was no real understanding of business, certainly no real understanding of the garment business, of, of wholesale, of manufacturing of fabrics, that there was no real comprehension of the system of how things were done.

ビジネスについての本当の理解も、ましてや衣料品ビジネス、卸売、生地の製造についての本当の理解もありませんでした。物事がどのように行われるかというシステムについての本当の理解はなかったのです。

But it says a lot about, about Quant, about her instincts, about her aesthetics and about her connection to that time, that what she was doing was obviously chiming with what people actually wanted to wear.

しかし、それはクヮントという人物、彼女の直感、彼女の美意識、そしてその時代とのつながりを物語っています。彼女が行っていたことが、人々が実際に着たいと望んでいたものと共鳴していたことは明らかです。

These items that she was designing were full of childlike motifs.

彼女がデザインしていたこれらのアイテムは、子供っぽいモチーフに満ちていました。

So these kind of nursery school pinafores, aprons.

ですから、保育園のピナフォアやエプロンのようなものです。

So I think it was almost a sort of an interesting play on, on what it meant to be these kind of in between age.

ですから、これは「間の年齢」であることの意味合いについての、ある種の興味深い遊びだったと思います。

It's not highly constructed clothes, like the kind of things being offered by Paris Couturiers.

パリのクチュリエが提供していたような、高度に構築された服ではありません。

And it's, it's really focused on kind of on reality and on a total look.

そしてそれは、現実とトータルなルックに本当に焦点を当てています。

She's offering every element of the wardrobe for these young women to buy into.

彼女は、これらの若い女性たちが購入できる、ワードローブのあらゆる要素を提供しています。

So the Mod movement at the time was a really important subcultural sort of gang or group.

当時のモッズ運動は、非常に重要なサブカルチャー的なギャングやグループでした。

And Quant very much appealed to the mod girls.

そしてクヮントは、モッズの女の子たちに非常にアピールしました。

She kind of catered for their look, which was very, very monochromatic, very clean lines, pinafores, sharp shapes, miniskirts.

彼女は、非常にモノクロで、非常にクリーンなライン、ピナフォア、シャープなシルエット、ミニスカートといった、彼女たちのルックに合わせていました。

A real staple of the model look was the really doe eyed, heavily mascaraed false eyelashes.

モデルのルックの本当の定番は、本当に大きな瞳で、マスカラをたっぷりつけたつけまつげでした。

Alexander Plunkett Green had a real marketeer's mind.

アレクサンダー・プランケット・グリーンは、真のマーケターの頭脳を持っていました。

And I think, you know, with Mary Quant's clothing and his kind of suggestions on what they call things and for example, bras called the booby Trap really kind of chimed with the brand's identity.

そして、メアリー・クヮントの服と、彼が「ブービー・トラップ」と名付けたブラジャーのようなものの呼び方に関する提案が、ブランドのアイデンティティに非常に響いたのだと思います。

To put the shop name on the shopping bag.

ショップの名前をショッピングバッグに載せることでした。

So bizarre was written in these huge fonts on the bag.

「Bizarre」は、そのバッグに巨大なフォントで書かれていました。

And Quant kind of reflects upon this ingenious move because all her customers then became her walking billboards.

クヮントはこの巧妙な動きを振り返り、彼女の顧客全員が歩く広告塔になったのです。

Everybody was walking around town and then people would stop each other in the street saying, where, where did you get that bag?

みんな街を歩いていて、道行く人同士が「そのバッグ、どこで買ったの？」と声をかけ合っていました。

「あなたと同じものが欲しいわ。」

And, and I think it became almost a way of being in the gang.

そして、それはほとんどギャングの一員であることの、一つのあり方になったと思います。

これらのすべてが一つになりました。

In 1962, Mary Quant signed an agreement with J.C. penney, which was in effect licensing her name.

1962年、マリー・クヮントはJ.C.ペニーと契約を結び、彼女の名前をライセンス供与することになりました。

Mary Quant affiliated garments would appear in 1700 stores across the United States.

マリー・クヮント提携の衣料品が、アメリカの1700店舗に登場しました。

And really what that indicated was an enormous shift in perceptions of Mary Quant, an enormous shift in the broadcast of her name.

そして、それが本当に示していたのは、マリー・クヮントに対する認識の、そして彼女の名前の広まりにおける、巨大な変化でした。

And it really made her name on a US stage and therefore on a global stage.

そしてそれは、アメリカのステージ、ひいては世界のステージで、彼女の名前を本当に知らしめました。

This whole idea that all of a sudden a new audience was introduced to Mary Quant.

突然、新しい観客がマリー・クヮントに出会った、というこの考え全体です。

And what that new audience was also introduced to was this style that became kind of symbolic of the swinging 60s.

そして、その新しい観客は、スウィンギング60年代の象徴となった、このスタイルにも出会ったのです。

This style that became very much known as the London look, which are these kind of point staples of straightforward tunics, of short skirts, skirts of knitwear, matching things in block colors, op art prints, stripes.

ロンドン・ルックとして非常によく知られるようになったこのスタイルは、ストレートなチュニック、ミニスカート、ニットのスカート、ブロックカラーでコーディネートされたもの、オプアートのプリント、ストライプといった、まさに定番のアイテムです。

All of that stuff was, was sold across the United States under the Mary Quant label.

そのすべてが、マリー・クヮントのブランドで、アメリカ全土で販売されました。

So people really came to identify her with this kind of brave new world of fashion, with this, these brave new Designs that were so different to what the fashion establishment were proposing.

そして、人々は彼女を、ファッション界の権威が提案するものとは全く異なる、この勇敢な新しいファッションの世界、この勇敢な新しいデザインと結びつけるようになったのです。

カールトン・タワー・ホテル。

When Mary Quant invades new realm of fashion, bright young girls are interested and so is the national press.

マリー・クヮントがファッションの新しい領域に乗り込むと、活発な若い女性たちが興味を持ち、ナショナル・プレスも注目しました。

When looking at her design notes, they really focus upon very geometric, sort of very graphic monochromatic stripes, scalloped edges, little details, but

彼女のデザインノートを見ると、非常に幾何学的で、グラフィカルなモノクロのストライプ、スカラップ状の縁、小さなディテールに焦点を当てていますが、

still very clean line of the actual garments.

それでもなお、実際の衣服は非常にクリーンなラインを持っています。

Working with Twiggy was something that she did very early on.

ツイッギーとの仕事は、彼女がかなり早い時期から行ったことです。

Twiggy became this, this beautiful doe eyed, waifish kind of pin up of the 60s.

ツイッギーは、60年代の、この美しく大きな瞳をした、か弱げなピンナップガールになったのです。

And it was very much within, within amongst Mary Quant kind of aesthetic that Twiggy kind of blossomed, I think the, the black daisy symbol that with its five petals that, that Mary Quant invented in the 1960s.

そして、マリー・クヮントが1960年代に考案した、5枚の花びらを持つ黒いデイジーのシンボルは、まさにマリー・クヮントの美学の中でツイッギーが開花したと言えるでしょう。

It's really emblematic of that period as a whole.

それは、その時代の全体を象徴しています。

It's really emblematic of this focus on very simple graphics, a kind of childlike simplicity and that chimes with the kind of childlike simplicity of the sort of clothes that Quant was making.

それは、非常にシンプルなグラフィック、子供のようなシンプルさに焦点を当てていることを象徴しており、それはクヮントが作っていたような子供のようなシンプルな服と共鳴しています。

それもとてもフェミニンです。

それがもう一つ重要な点だと思います。

女性らしいというのとは対照的です。

ガーリーですが、それでもフェミニンです。

それは興味深いことだと思います。

このワンピースで52枚のレイヤーができます。

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Throughout the 1960s, Mary Quant would be at the forefront of London's fashion scene.

1960年代を通して、マリー・クヮントはロンドンのファッションシーンの最前線にいました。

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